Dark Vador – Chest Box

Bonjour à toutes et à tous,

 

Nouvel épisode sur la fabrication du Dark Vader ROTJ.

Cette fois on s'attaque à la Chest box !!!

 

Pour rappel, voici le lien vers l'article costume en entier : Dark Vador ROTJ

 

Quelques liens utiles pour la fabrication de la box, références et autres conseils utiles. (Vous devez être inscrit sur leur forum pour voir les posts) :

1. Post de SL-9135 sur le forum de la 501st Legion

2. Post de Dark-Side sur le forum de la 501st Legion

 

Comme le temps pour la production du costume complet était limité, je me suis orienté sur une box imprimée en 3D. j'ai récupéré le fichier directement sur Thingiverse.

Merci à 87ninefiveone pour la création de ce fichier ! Il est complet et on peut imprimer chaque éléments séparément ce qui permet de rendre la finition plus facile.

 

Comme j'ai déménagé entre temps, j'ai du reconfigurer mon imprimante ce qui m'a permi de faire les test de taille en même temps.

Oui de taille car il faut savoir que la chest box a des dimensions spécifiques par rapport à votre plastron. (voir CRL de la 501st) :

"In terms of width, the chestbox should extend just past the center-most black sections of the chest armor"

 

Comme vous pouvez le voir sur la photo du dessous, la ligne jaune (= la partie centrale noire) et légèrement plus petite que la ligne rouge (= taille de la chest box).

 

La chest box est un carré de 6''5 (soit environ 16.5 cm).

 

Voici le résultat des tests d'impression :

Comme vous pouvez le constater, j'ai eu quelques soucis sur l'impression de la plaque centrale.

J'ai du retravailler cette zone pour obtenir une meilleure finission.

 

/!\ ATTENTION : J'ai fais l'erreur d'avoir des arêtes droites sur ma chest box alors que dans le film c'est un arrondi.

Vous pouvez voir dans les images ci-dessous ma chest box à gauche et un screenshot du film ou on voit que l'arête est moins prononcée et plus arrondie.

Je suis resté sur ma version car je n'ai pas pris le temps de le refaire correctement et je m'en suis rendu compte un peu tard (après la peinture). On verra pour la V2....

Par la suite il a fallu travailler les pièces de détail. Beaucoup de ponçage au grammage 120 et de l’apprêt garnissant.

(Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'apprêt garnissant, je vous dirige vers l'article du casque dans lequel je parle de ce que c'est et de où je l'achète : Article du Casque)

 

Voici donc quelques photos intermédiaires :

Par la suite test de peinture noir mat et effet chrome.

Le noir satin vient de chez Leclerc Auto (photo du haut) et le chrome aussi (photos du bas).

Voici le résultat :

N'étant pas satisfait de l'effet chrome, j'ai décidé de rajouter une nuance sur les arêtes au marqueur de la marque Molotow. Merci Virateck pour le conseil !

(voici le lien sur Amazon : Marqueurs Molotow)

Lançons-nous donc dans la peinture puisque le résultat est satisfaisant :

Voici pour info les références des bombes de peinture utilisées pour les couleurs grise et bleue.

J'ai fini la bombe de rouge et l'ai jeté avant de prendre un photo mais je l'ai acheté chez Leclerc Auto et c'est le même rouge que pour le bras d'Ironman de Pepper Potts.

 

Concernant le vernis, j'ai tout fais au vernis mat de chez Cultura pour 7 euros (très bien d'ailleur. je recommande !)

Lien vers l'article sur le site Cultura.

 

/!\ ATTENTION : Il faut déposer ce vernis par petite couche sinon on se retrouve avec des traces blanches. De plus, préféré un en endroit bien aéré et avec une température entre 10°C et 25°C. Si il fait trop froid, le vernis va se blanchir également.

Vous pouvez voir le résultat ci-dessous quand il y a trop de vernis ....

 

L'électronique :

 

Pour la partie lumière je me suis basé sur le super tuto sur le site RPF.

J'ai utilisé une carte ADA Fruit (Lien sur Amazon) et j'ai codé le programme suivant :

 

Les LED 0, 1 et 4 correspondent aux sorties de la carte sur laquelle j'ai branché les LED.

Le code est un sandwich de plusieurs fonctions soit trouvées sur le net soit dans les fonctions basiques de la carte.

Pour la liste des composants, je me suis fournis principalement sur Amazon.

Le bouton ON/OFF n'est pas le même entre le lien et les photos. Je vous recommande de prendre celui avec le lien plutôt que celui que j'ai utilisé.

J'ai également utilisé de la gaine thermo rétractable pour renforcer les soudure. Il s'agissait de reste que j'avais. Pas de lien pour çà.

 

 

Finitions :

Comme vous pouvez le voir sur les photos précédentes, j'ai découpé une plaque de plexi pour protéger le système électronique et pour pouvoir y avoir accès si besoin.

J'ai utilisé des sangles de cuir, élastique et un clip pour faire le système d'attache.

Pour les étiquettes, j'ai imprimé les images trouvées sur le web en différentes tailles pour avoir le choix et prendre celle qui correspondait le mieux. Puis je suis venu simplement décoller et coller le papier sur la box.

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